惠军明

说起苏东坡的春天，舌尖总是比眼睛先醒。那是初生野菜的微涩清甜，是泥土的腥气，还有几缕清亮油香混在一块，一种唇齿留香的滋味。这滋味叫“蓼茸蒿笋”，叫“春盘”，也叫“人间有味是清欢”。

在黄州或更远的惠州儋州，荒僻早春，料峭的风还裹挟着瘴疠，当时官场寒潮比自然更加刺骨。苏轼却总能从田埂上江岸边，发现春天的信使。不是梅，不是柳，是一捧刚冒头的带露蒿笋，一把嫩得掐出水儿的蓼芽。仔细洗净，沸水里一焯，去了生涩，留了脆爽，码在粗陶盘里，淋上些自酿的土酒油醋。那便是他《浣溪沙》里津津乐道过的“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘”。午后阳光薄薄地铺着，茶盏里浮着雪沫，眼前这盘青碧，就是他被贬谪的整个春天。

这清欢二字，千斤重，又轻如鸿毛。须得尝过汴京城“红纱玉粒饱晨炊”的肥甘，领略过宫廷“金盘夜捣守宫红”的煊赫，然后命运急转直下，于蛮荒之地对着这盘至简至素的野蔬，方能从肺腑里品出那“清”字的真味。那不是清贫，是清透；不是寡淡，是淡泊里头，生命最原本的丰盈。春天的生机，不在姹紫嫣红的排场，在第一口咬下蒿笋时“嚓”的一声，在那略带辛辣的汁液里。政治的失意与人生的苦水，他都当成淬炼这春盘的最后那点盐，恰到好处的咸，反而吊出了野菜深处的甘甜。

这是口腹的欢愉，更是精神的凯旋。他用吃这件顶顶俗常的事，接住天地，化解坎坷，把流放地过成桃花源。

于是，他笔下那些更正统的春景，也都带上了这般可亲可嚼的烟火气。他说“春江水暖鸭先知”，我们仿佛能看见他并非伫立远眺，而是蹲在江边，眼巴巴地望着那群优游的鸭子，心里盘算，这“先知”水暖的鸭，要是炖汤，该多鲜美。他说“东风知我欲山行，吹断檐间积雨声”，那善解人意的东风，吹散阴霾，倒像一位殷勤老友，为他扫清去山野间寻觅新笋跟蕨菜的路。他眼里的春天，饱含食欲，活泼泼的，可以参与其中。莺飞草长，他看见的是“蒌蒿满地芦芽短”，是河豚欲上的致命诱惑，夜雨剪韭，他想到故人相对，灯火可亲，那新割的春韭，在齿间该是怎样的鲜嫩热辣。

这便是东坡的春天。他不耽溺伤春悲秋的窠臼，不空谈宇宙玄理。他将整个浩荡的春意，都收纳进一饮一啄的日常里。春天不是用来凭吊，是用来过的，是“且将新火试新茶”，是“日啖荔枝三百颗”，是饱吃惠州饭跟细和渊明诗。他把文人那点精致愁绪，彻底拉回温暖的土地上。在他那里，春天最终成了一种味觉，一种触觉，一种实实在在通过肠胃抵达心灵的慰藉。

如今每逢早春，市场里见到那第一把水灵灵的野蒿跟春笋，我总会驻足，买上一束。回家学着古人法子，简单料理。咀嚼时，便觉得不只是与春天有了契约，更是跟九百年前那位困顿中大笑的食客，有了一次无声共餐。我这才明白，重要的不只是如何欣赏春天，更是如何将生命里凛冽或平淡的每一段光阴，都当成一盘独一无二的“春盘”，怀着一份郑重又欢喜的清欢之心，细细品尝下去。